我讀到過對我的一篇Fragrantica文章的精彩留言：“… 香味成分的總數(shù)更靠近IFRA（國際香料協(xié)會）頒布成分整改之前的數(shù)量?！背煞值臄?shù)量能說明什么嗎？它是一款好香水的標志嗎？總的來說，在香水成分金字塔里所列出成分意味著什么，并且，僅憑香水的成分，我們是否有可能了解一款香味？讓我們解開這個謎團吧。

設(shè)想這樣兩款香水，我們只知道對它們的描述。成分，正如他們所稱。一款香水成分金字塔詳細地列出：胡椒，小蒼蘭，蘋果，紫羅蘭，朱瑾，茉莉，天薺菜，玫瑰，勞丹脂，檀木，焚香，雪松和皮革。總共13個成分。

而另一款香水的成分金字塔則給出佛手柑，薰衣草，雪松，檀木，香根草和龍涎香，總共6個成分。

這意味著第一款香水一定會比第二款更好，更強，更持久嗎？亦或，第一款香水的香味較后者更復(fù)雜？

其實不然。這只能說明對于第二款香水（來自1987年的Creed Bois du Portugal）的描述來說，和第一款香水相比（對了，它是2003年推出的Lacoste Pour Femme），人們決定用更多的詞匯。這也就是說，我們其實更能從對成分的描寫來窺探它背后的人。例如，很多聘請調(diào)香師Bertrand Duchaufour來創(chuàng)造香味的品牌往往喜歡很多細節(jié)的描述，而Fran?ois Demachy（Christian Dior的御用調(diào)香師）則偏愛簡潔的香味金字塔。因此香水的成分描述不會一下子告訴人們太多東西而抹殺了神秘感。

亦或者，有人會說這里的第二款香水會更天然？畢竟，和第一款，明顯的帶有有著人工合成原料的香水相比 （小蒼蘭，紫羅蘭，蘋果，皮革的香味只能合成），第二款香水里有對應(yīng)的只有精油形式的成分（以及龍涎香的酊劑形式）。不，其實天然與否并不是那么的絕對。

香水品牌了解顧客們對化學原料的緊張和懷疑態(tài)度（以及有些品牌專門針對的昂貴的天然材料來培育對等的無幾原料的做法）。 一般品牌會回避提及羥基香茅和丁基苯甲基丙醛等詞。在我們能見到的香水成分金字塔里，取代這些赤裸的化工合成成分出現(xiàn)的 是“鈴蘭，”有時是“菩提花，” “仙客來”或“新鮮花香調(diào)協(xié)”——但你只要愿意，還是能在包裝盒上印有的一系列可能有所危害成分表里找到這些成分的真實化學名稱的。因此這背后的蹊蹺就不言而喻了：一款叫“Muguet（［法語］：鈴蘭）”的香水將會被售出幾十萬瓶，但一瓶叫做“羥基香茅”的香水呢，我真會為它是否能創(chuàng)造一樣的收益而擔心?；蛟S，每個人的一生中都應(yīng)該聞過自然的鈴蘭吧，但如果它被換成化工合成的一罐香味而出現(xiàn)———我敢讓自己去聞一個我拼寫它名字都有困難的成分嗎？（順便說一句，我強烈建議所有香迷們?nèi)ピ囍劼劽總€天然和人工合成的原料——這能幫助你以后辨認出沒有被寫進香水成分，但你卻能聞到的味道）。

來自德國的分子天才Geza Schoen已經(jīng)大力推薦化工合成原料好幾年了?，F(xiàn)在，他也取得了一些成功。龍涎酮（Iso E Super），降龍涎香醚（Ambroxan），蘭草醋酸（Vetiveryl Acetate），二氫茉莉酮酸甲酯（Hedione），開司米木麝香（Cashmeran）以及一些別的成分在Fragrantica上或許都已經(jīng)有所被提及——然而，你在新聞發(fā)布稿里能讀到的往往是一些香水委婉語：珍貴木材，雪松和檀木，龍涎香，香根草，茉莉，喀什米爾木…

著名的反香水香水Comme des Gar?ons Odeur 53成為了至今無人能比的香水描述圣歌。

氧氣的新鮮，金屬的光澤，火的能量，在風中待干、剛洗好的衣物，礦物炭，沙丘，指甲油，纖維素，純凈的空氣和高山，絕對的混合，燒焦的橡皮，燃燒的石頭，等等?！@里總共有53中無機成分。

接著會有什么發(fā)生呢？調(diào)香師能夠提取火的能量？或是沙丘純香嗎？

當然不可能。這里的描述并不是來自調(diào)香師之筆，而是來自那些香味描述人：評估家和廣告文字撰寫人。同樣的香味，他們可以描寫出20個成分，或只是兩個。他們選擇什么被寫下：“茉莉，” “花上的閃耀露珠，” “新鮮花香調(diào)協(xié)”或“二氫茉莉酮酸甲脂”。畢竟，他們得選擇如何描述的，并不是來自大自然的產(chǎn)物，那么以人們最熟悉的語言和概念來描述則是不二之選。

就拿二氫茉莉酮酸甲脂來說吧，芬美意（Firmenich）公司對它的描寫是一種“高雅，透明的帶有柑橘清新的茉莉味的花香；” Indukern F & F公司則稱它是一種“甜美的花香和柑橘類的果味”，而在Wanxiang公司，他們則認為這種化學分子的味道是“茉莉花香，帶油的綠意和牛奶味。”那么人們對一款香水的味道的爭論也就不足為奇了，畢竟光一個成分在這里就有那么多的香味印象和描繪詞匯了。 然而，當十幾種成分被混合成一款香水后，人們能聞出對這些成分描寫的每個方面嗎？當然不會——他們只會寫下少量的一些。一款香水的成分金字塔以及對其的描述其實只是廣告和促銷用的根源，并且某種程度上能夠擴充銷售人員的產(chǎn)品知識。

（對了，為什么在時尚雜志上會有一些離奇的香水描述？你知道這里指的是什么，例如那些“Xerjoff XJ 17-17 Homme的沁人心脾的薰衣草和香根草”，或是“Caron Pour un Homme的傳奇般的琥珀芳香?！边@種情況一般會出現(xiàn)在該文章的作者并沒有真的聞過這款香味，在只讀過產(chǎn)品的新聞發(fā)布稿的情況下，他/她并不能分辨主打的香味成分，更不能突出描寫次等明顯的香味。就算一篇香評是來自較有權(quán)威、并且你也很贊成他/她對香水看法的一位作者，再好的香水評論也無法取代“買之前要親自試一試！”這條真理。）

現(xiàn)在，在官方發(fā)布稿上登出芳香成分及其數(shù)量的改變這一做法，是該香水品牌，它的調(diào)香師，廣告和市場銷售部門的特權(quán)。（當然，每個博客主現(xiàn)在也能自行這么做。） 每個香水品牌會盡可能展示出所有能被聞到的香味成分。一些市場學家認為列出香水成分會干擾人們對香水廣告的欣賞并起不到對消費的促進作用。一些人覺得，香水成分列表多多少少已經(jīng)將化學語言翻譯為人們易懂的語言了，那么對于各個成分過細的描述并沒有必要。就成分自身而言，它并沒有給人們造成真正印象的能力。商店里的顧問們有時真的很想不通為什么他們不得不記住那么多的成分！任何藝術(shù)收藏家都知道，當買下一幅畫時，被買下的并不叫顏料，畫布和畫框。他/她買的其實是一種印象、情感和宣泄。

舉個例子，幾年前，我從Christian Dior的官方網(wǎng)站上抄下了它經(jīng)典的Eau Sauvage（野水）的成分：佛手柑，檸檬，迷迭香，苦橙葉，羅勤，二氫茉莉酮酸甲脂，香菜，茉莉，玫瑰，康乃馨，鳶尾，廣藿香，橡苔，琥珀，麝香，香根草。而現(xiàn)在去訪問Christian Dior的官方網(wǎng)站，你會看到一個不同的成分金字塔：佛手柑，薰衣草，二氫茉莉酮酸甲脂，橡苔，廣藿香。相信Christian Dior吧，寫這么多成分就夠了。

那這意味著整個香味的成分、骨架都被改動過了？

好吧，或許吧。

他們可能近期改變了香水成分；但并不需要寫出成分的變化，你的鼻子和大腦是會告訴你其中是否有任何改變；通過你自己的感覺，你的對比能力，你完全可以描述香水中的變化。因此香水成分金字塔里給出的只是個大概的地圖，而每款香味自身都是一片真實的嗅覺區(qū)域。正如一張地圖能為我們提供穿越森林的導(dǎo)航信息，香水成分能給我們概念性的、大致的香味發(fā)展和香氛所營造的感覺。然而，我們不可能稱一張平面地圖以及上面的幾個點和圖標就是地球以及地球的山川，河流，風和森林了。香味成分金字塔只適于給我們做參考，而非膜拜。

來源：fragrantica中文網(wǎng)

作者：Serguey Borisov

Serguey Borisov用moon_fish作為昵稱，在香水網(wǎng)路里被人們所知已過10年。如今他是GQ.ru和Vogue.ru里香水相關(guān)文章的作者，并且為很多光面雜志的香水主題出謀劃策。